Tärkein kysymys

Nimellisesti kalaan kytkeytyvä kiista yltää paljon syvemmälle: Mikä tämän tulivuorimuistomerkin perimmäinen merkitys on? Samaa kysytään kaikkialla. Jos kaksi purkausta seurannutta vuosikymmentä olivat muistomerkin kasvukautta – viisi matkailukeskusta, satoja kilometrejä teitä, miljoonia kävijöitä – niin nykypäivä näyttää romahdukselta. Alueen suurin matkailukeskus, Coldwater Ridge, joka esitteli alueen biologista toipumista, suljettiin vuonna 2007 budjettileikkausten vuoksi. Länsipuolella työskentelee vain kaksi päätoimista opasta, etelä- ja itäpuolella vain yksi.

tiistai 11. toukokuuta 2010

Nimellisesti kalaan kytkeytyvä kiista yltää paljon syvemmälle: Mikä tämän tulivuorimuistomerkin perimmäinen merkitys on? Samaa kysytään kaikkialla. Jos kaksi purkausta seurannutta vuosikymmentä olivat muistomerkin kasvukautta – viisi matkailukeskusta, satoja kilometrejä teitä, miljoonia kävijöitä – niin nykypäivä näyttää romahdukselta. Alueen suurin matkailukeskus, Coldwater Ridge, joka esitteli alueen biologista toipumista, suljettiin vuonna 2007 budjettileikkausten vuoksi. Länsipuolella työskentelee vain kaksi päätoimista opasta, etelä- ja itäpuolella vain yksi. Muistomerkin ylläpidosta huolehtivat Mount St. Helens Institute -järjestön vapaaehtoiset, kausityövoima ja harjoittelijat. Seitsemänkymmentä prosenttia muistomerkin noin 1,3 miljoonan euron vuosibudjetista tulee pääsymaksuista. Loppu on sidoksissa Gifford Pinchotin kansallismetsään, jonka varoista kasvava osa menee palontorjuntaan. Tilastotietoja on vähän – osin leikkausten vuoksi – mutta muistomerkin henkilökunta ja Mark Smithin kaltaiset yrittäjät ovat sitä mieltä, että kävijämäärät ovat pudonneet roimasti 1980- ja 90-lukujen huippuvuosista. Neljäsosa kävijöistä on nykyisin ulkomaalaisia, jotka leiriytyvät ulos tai majoittuvat läheisiin majataloihin. Yhdysvaltalaiset tekevät lähinnä päivämatkoja, ajavat Spirit Lake Memorial Highwayta pitkin Coldwaterin suljetun keskuksen ohi näköalapaikalle ja palaavat takaisin valtatielle.

Jotkut toivovat Mount St. Helensistä kansallispuistoa, joka saisi rahoitusta kongressilta, majoituspaikkoja ja lisää rahaa lisätutkimuksia varten, ja purkauksen 30-vuotispäiväkin kasvattaa kiinnostusta. Ne, jotka ovat kävelleet purkausvyöhykkeellä kolmenkymmenen vuoden ajan, näkevät syvällisemmän prosessin olevan aluillaan. Läpimurtoja tapahtuu harvemmin – yksi tuhkan läpi puskeva kasvi ei enää ole mikään ihme – mutta muutosten tahti kiihtyy ja skaala laajenee. Älynväläysten sijaan on kehittymässä jonkinlaista viisautta.

”Juuri tällä hetkellä Pumice Plain laukkaa täysin vapaana”, Crisafulli sanoo. ”Evoluutiota ei enää voi selittää yksittäisillä teorioilla.” Hän suunnittelee alueen tutkimista satelliitilla ja lentokoneella, jotta näkisi yleiskuvan pisteittäin täyttyvästä alueesta. ”Olemme siirtymässä laajan mittakaavan biomaantieteeseen. Se on seuraava tutkimaton alue”, hän sanoo.

Eräänä aurinkoisena päivänä viime kesänä taivalsin taas Pumice Plainille. Tällä kertaa olin menossa tapaamaan kolmea nuorta tutkijaa, jotka Crisafulli oli värvännyt tutkimaan Spirit Lakea. Heidän tavoitteenaan oli luoda ensimmäinen koko ekosysteemin käsittävä kartta vedellisestä ympäristöstä: kasvien täyttämistä kohdista, tulivuoren huipulta liukuneista vedenalaisista kummuista, vesipatsaan kaloista. Ajoimme tyhjäkäynnillä eteenpäin kaikuluotain kiinnitettynä veneen kylkeen ja tukkilauttaa tarkkaillen. Se, mitä St. Helensistä oli jäljellä, täytti horisontin. Tutkijat osoittelivat näyttöruudulle ilmaantuvia outoja kiemuroita – joko kirjolohia tai pystyssä kelluvia uppotukkeja. Emme tienneet mitä ne olivat, se selviäisi vasta laboratoriossa. Niinpä he veivät minut matalampaan kohtaan entisten Harmony Fallsin putousten eteläpuolelle, missä näkymät olivat tutummat. Kun kurkistin seesteisen vuoren kupeessa elämää kuhisevan Spirit Laken kirkkaaseen veteen, näin saman kuin Mark Smith kolme vuosikymmentä sitten: kivettyneen metsän.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...